第4章 嗜茶者：乳瓯十分满，人世真局促

中华茶文化发展至有宋一代，取得了长足的进步。

不管是种茶的技术，制茶的方法，还是饮茶的场景，以茶为游戏的乐趣，都比前代更为发达。茶不再是达官贵人及迁客骚人雅聚的专属，连普通百姓也将饮茶当成日常生活的重要内容、享受生活的最佳方式。孟元老《东京梦华录》称：“……以南东西两教坊，余皆居民或茶坊，街心市井，至夜犹盛。”宋代民间茶事之发达，由此可见一斑。打开张择端的《清明上河图》，对茶事发达的认知更为直接：沿河茶肆众多，屋檐下、店门前设有茶桌，饮茶者怡然自得地享受着美好的时光。

宋人饮茶，使用的器物精美，技艺复杂，仪式亦相当烦琐，茶不仅是人们物质生活的基本需求，更是精神生活中不可或缺的必备要素。

东坡嗜酒，酒量却不佳，但饮酒总可以叫人忘却眼前的烦恼，在虚幻的温柔乡里获得短暂的逃离；东坡亦好茶，是茶的深度爱好者和研究者，善饮又能饮，茶所营造的轻松恬静的状态和氛围，最能让他在现实里感受世俗生活之美好。

他通过茶，放松了身心，舒展了情绪，精神获得了极大的自由和解脱。

于苏东坡而言，酒是他逃避现实的最佳道具，茶则是他通往精神世界的幽径。在他64年波折坎坷的人生里，酒和茶缺一不可，且互相不可替代。

假如说，酒是他忠直不二的男性好友，而茶则是他滚滚红尘里的红颜知音。

因为“从来佳茗似佳人”。

他对茶执着的爱，跨越了整个人生。

宋人怎么喝茶

中国茶，兴于唐，盛于宋，由于文人广泛的参与，有宋一代，终于使茶脱离了生活必需品的范畴，而演变成精神生活里的重要元素。

在上，徽宗皇帝赵佶亲撰《大观茶论》，在下，有蔡襄撰《茶录》，丁谓撰《北苑茶录》，叶清臣撰《述煮茶泉品》，黄儒撰《品茶要录》，等等，更有欧阳修、苏轼、黄庭坚、陆游等社会名流的鼓与呼，饮茶之风终成规模，中国历史上第一次全民饮茶风气轰轰烈烈地就此展开。

大家都饮茶，你好意思不饮？

不饮茶，你拿什么与人沟通？不饮茶，去哪里获取最新资讯？对于宋人而言，茶不再只是一杯简单的饮品，它还是人们交际的通道，获取流行信息的平台。

宋人饮茶法，基本是两种，一种叫煎茶，一种叫点茶。

煎茶历史悠久，出现的时间应该不晚于唐朝，它是将研成细末的茶投入到滚水中煎煮；而点茶则是将茶末先在盏中调制，然后用滚水冲点。这两种饮茶的方式在中国都没能流传下来，而点茶则被日本人引入本土，后经一系列茶人通过实践和理论上的操作，使之演变为今天日本的茶道。

唐人煎茶，习惯在煮茶时放入姜、枣、盐、茱萸等佐料调味，陆羽对此深表不然，他认为只要放盐就行了。读者诸君用心感受一下，唐人煎的茶是不是有股中草药的味儿？

煎茶还需要注意一点，那就是茶与水的比例要恰当，水多茶味则淡，水少茶味则浓。

而宋人煎茶，更多是强调茶的原味。

苏轼对唐人乱放调料的做法很不满，他在《东坡志林》里说：唐人煎茶用姜，故薛能诗云，“盐损添常戒，姜宜煮更夸”，据此，则又有用盐者矣，近世有用此二物者，辄大笑之。

“辄大笑之”的意思是说，怎么能这样！鄙视你们。

扬之水先生说：“煎茶以它所蕴含的古意特为士人所重，这实在是两宋茶事中最不应忽略的一个重要细节。”

宋人继承并守护了煎茶的古意，且将其推向一种清淡、虚无的境界，将茶事独立于流俗之外，如洪咨夔诗句，“不交半谈共细啜，山河日月俱清凉”。

煎茶和点茶是两宋并行的饮茶法。而点茶，由于文人和士大夫的大力倡导，而成为风靡全国的饮茶方式，从庙堂之高到江湖之远，流行和普及程度极高。而煎茶，更多是在士人阶层中流行。

点茶，则是宋人在煎茶的基础上，独创的饮茶法。

它的整个过程是：炙烤茶饼（炙茶），碾磨成末（碾茶）；用绢罗筛茶（罗茶），选水与烧水（候汤），温热茶盏（熁盏），将茶末投入茶盏，使用少量水搅和茶末（调膏），调匀、添注茶汤，调出泡沫，又称汤花、沫饽（击拂）。

点茶使用的茶器更是多种多样：从风炉、汤瓶到茶碾、茶磨，从茶罗、茶匙到茶筅、茶盏，在讲究的文人那儿，茶器与茶与水一样，务以精美为要，唯有如此，方可达到点茶所需要的境界：一场茶事下来，茶品、水品、茶器、技巧融为一体，诸美并具，缺一不可。

显然，点茶比煎茶更为耗时费力，也更为讲究。

对于点茶的优劣，宋人有严格的评定：以沫饽出现是否快、水纹露出是否慢为标准，沫饽洁白、水脚晚露而不散者为上。

优质的点茶，应当做到茶乳融合，茶汤浓稠，饮下去之后，盏中汤花仍胶着不干，此种现象称为“咬盏”。

点茶的出现，催生了斗茶这一博弈游戏的盛行。所谓斗茶，即比赛茶的优劣，又称斗茗、茗战。斗茶者各取所藏好茶，轮流烹煮，以点茶方法进行评茶及比试茶艺高下。

刘松年有两幅名画，《茗园赌市图》和《撵茶图》，是宋代关于斗茶最真实最生动的画作。

《茗园赌市图》中，左侧共有五位男子，一位端着茶盏，似乎刚刚喝完，正在仔细品味，一位正要举盏而饮，一位拿着汤瓶在冲点茶汤，一位喝完茶正擦拭嘴角，还有一位斗茶失败正要落荒而逃。画面右边，男子站在茶担旁，一手搭着茶担一手掩嘴，吆喝叫卖，茶担一头贴着“上等江茶”的招贴，另有一位手拿汤瓶、茶盏等茶具的妇女，边走边回头看四位斗茶人。

《撵茶图》中，左侧共两人，一人跨坐于一方长条矮几上，右手以茶磨磨茶；石磨旁横放着茶帚，用来扫碾碎的茶末。另一人伫立于黑色方桌边，左手持盏，右手提汤瓶点茶。他左手边是煮水的风炉，右手边是贮水瓮；方桌上是筛茶的茶罗、贮茶的茶盒、白色茶盏、红色盏托、茶匙、茶筅等用器。

右侧共三人：一僧人正创作书法，神情专注；一羽客与僧人相对而坐，意在观览；一儒士端坐其旁，似在欣赏。

这幅画展现的，正是宋代文人茶会的真实场景。

两张画一俗一雅，相得益彰，放在一起看就会发现：斗茶这种风俗跨越了地域和阶层，成为全国人民喜闻乐见的一种饮茶游戏。

而宋朝，是茶从士人阶层走向平民化的一个时代。

活水还须活火烹

苏轼爱饮茶，饮得还很专业，说他是茶的理论家，是中华茶文化史上的重要人物，亦不为过。

正是他与宋代的诸多文人一道，筑就了茶文化的一个高峰，使茶成为风靡天下的时尚饮品，“君子小人靡不嗜也，富贵贫贱靡不用也”，宋代茶文化有两大特征，一是市井需求的兴起，使茶成为日常生活之必需品，普通百姓也成为爱茶客，饮茶之风于民间广为盛行；二是内省精致的趋向，文人墨客将饮茶视为风雅之事，讲究品位和情调，讲究氛围之幽雅，器具之名贵，与饮对象之匹配，欧阳修有诗曰，“泉甘器洁天色好，坐中拣择客亦嘉”，泉水是甘甜的，器具是洁净的，天色是晴朗的，客人是相称的，茶当然也要新的，你说精不精致？

这一片神奇的东方树叶所引领的潮流，在1000年前的华夏大地上就已蔚然成风。

甚至高贵如皇帝徽宗，亦不惜放下身段，热烈地参加到这一潮流当中，谈茶，饮茶，撰写《大观茶论》，为茶的推广助力。

苏轼茶喝得多，心得也多，论茶的诗词颇多。

如这首《试院煎茶》：

蟹眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣。

蒙茸出磨细珠落，眩转绕瓯飞雪轻。

银瓶泻汤夸第二，未识古人煎水意。

君不见，昔时李生好客手自煎，贵从活火发新泉。

又不见，今时潞公煎茶学西蜀，定州花瓷琢红玉。

我今贫病长苦饥，分无玉碗捧蛾眉。

且学公家作茗饮，砖炉石铫行相随。

不用撑肠拄腹文字五千卷，但愿一瓯常及睡足日高时。

据陆羽《茶经》，水有三沸：其沸，如鱼目，微有声，为一沸；缘边如涌泉连珠，为二沸；腾波鼓浪，为三沸；已上，水老，不可食也。

“鱼目”是陆羽的发明，“蟹眼”则是唐人皮日休的说法。

按苏诗中第一句“蟹眼已过鱼眼生”来论，蟹眼应是发生在鱼眼前的一个过程，从蟹眼到鱼眼，是水泡变大水温升高的过程。

初沸之时，水泡微细而小如“蟹眼”，之后沸声渐大，水面起泡渐如“鱼眼”，沸腾之声恰如松风阵阵，即为一沸。此时，将炭火扇旺，使火焰跃动，这跃动的火焰便是“活火”，活火急煎，水沸得更为激烈，茶铫边缘的水像涌动的泉眼一般冒出来，是为二沸。之后如波浪翻滚，则为三沸。

一沸时水性尚生，无法激活茶的品性；二沸时水性最佳，最容易煎出好茶来；等三沸时水就太老了，泡出来的茶汤也必然会老。

将碾好的新茶投放于茶瓯之中，用二沸的水冲下，但见杯中茶末随水激荡流转，雪白的茶乳（白沫）漂上来，清香立时四溢，一杯下肚，便可放下世间尘俗杂事，确是人间至美的享受了。

晚年流放儋州时，生活条件极其艰苦，苏轼依然不改其乐，对生活品质的追求从未间断。他曾夜间到宜伦江汲水，归而自烹自饮，喝得开心，便写下那首著名的《汲江煎茶》：

活水还须活火烹，自临钓石取深清。

大瓢贮月归春瓮，小杓分江入夜瓶。

雪乳已翻煎处脚，松风忽作泻时声。

枯肠未易禁三碗，坐听荒城长短更。

老人家认为好茶的要素有二：一是要活水，即流动的水，有源头的水；二是要活火，即上面所说的旺火。二者相互依存，缺一不可。前一首《试院煎茶》里他也强调“贵从活火发新泉”，那“新泉”当然也是“活水”。

茶圣陆羽在《茶经》中称，烹茶以山水为上，江水次之，井水为下，如果取江水，须要远离人群居住的地方，这样的江水因不会受到污染而质地纯净。茶圣还将天下好水分为二十个等级，排名第一的庐山康王谷水帘水，排名最末的为天降雪水。

苏轼显然是听信了茶圣的话，特意趁着月色跑到大老远的江边取水，取水的方式大概也比较危险——站在一块石头之上，取深江之清水——为喝上一口好茶，还真得下点真功夫，苏先生在吃喝方面向来是不惜功夫的。

有人说，东坡先生取的这江水绝不亚于茶圣所言的山水，它远离尘世，又取自流水深处，清澈澄明且贮月光之精，将它用来煎茶，岂不比茶圣的山水更多几分诗意？“雪乳已翻煎处脚，松风忽作泻时声”，我等读者不在现场，却可以借着诗句中的情景和意蕴，去怀想那个晚上发生的一场经典茶事。

陆茶圣对用什么燃料烧水也有相当严格的要求，“其火，用炭，次用劲薪”，烧水最好用木炭，其次是硬木柴，又称“膏薪疱炭，非火也”，有油烟的柴和有油烟气的炭，都不适合用来烧水，因为会串味，影响到茶汤的质感。

不知道苏先生有没有彻底地按照茶圣的要求去做，但仔细想来，儋州物质生活比较艰苦，条件绝无完全具备之可能，多数时候恐怕也只能凑合一下了。

这首感性十足的《汲江煎茶》，到后代评论家的眼里，却不再只是一首诗那么简单，它还是十分重要的茶论，是茶文化史上极为重要的作品。

南宋胡仔说：“此诗甚奇，道尽烹茶之要。且茶水非活水则不能发其鲜馥，东坡深知此理矣。”胡先生意思是说，这位苏老爷子，真真厉害，一诗便将要点概括完尽，是个懂茶的高人啊。

清代吴乔则称：“子瞻煎茶诗‘活水还须活火烹’，可谓之茶经，非诗也。”

最推崇此诗的是杨万里，他在《诚斋集》里称：

东坡煎茶诗“活水还须活火烹，自临钓石取深清”第二句七字而具五意：水清，一也；深处取清者，二也；石下之水非有泥土，三也；石乃钓石，非寻常之石，四也；东坡自汲，非遣卒奴，五也。大瓢贮月归春瓮，小杓分江入夜瓶。其状水清美，极矣。

又说：

山城更漏无定，“长短”二字有无穷之味。

杨万里感慨的，大约有二：一来，这切切实实是首好诗，妙不可言，有此诗在先，后人再写茶诗都是狗尾续貂；二来，苏先生也太会喝茶太懂喝茶又太会搞气氛了吧。

饮茶所涉及的种种器物，苏轼也有精到之研究。

比如，他说“铜腥铁涩石宜泉”，铜器有腥味，铁器有涩味，都不宜用来煮泉水，唯石铫才是合宜的煮水器具。《试院煎茶》里他又说，“且学公家作茗饮，砖炉石铫行相随”，基本可以看出，石铫是他煮水器具的首选。

“铫”即宋时所谓“铫子”，不独有石铫，也有银铫，石铫应是宋代比较流行的煮水器具，北宋吴则礼有“吾人老怀丘壑情，洗君石铫盱眙情”之句，李光有“山东石铫海上来，活火新泉侯鱼目”之句。据扬之水先生考证，铫又雅称为鼎，陆游诗中“正须山石龙头鼎，一试风炉蟹眼汤”，这鼎便是石铫。

比如，他说“定州花瓷琢红玉”，饮茶须用好瓷，定窑为北方名窑，所产茶盏为士大夫所钟爱，苏轼亦不例外。不只定窑好盏，建盏也是他的心头好，建盏是建宁府所产名盏，出自建窑，基本器型为敞口小足，斜直壁，其釉料独特，烧制过程中产生不同的筋脉和色彩，成品呈兔毫、油滴、曜变等斑纹，苏诗中有“明窗倾紫盏”“忽惊午盏兔毫斑”之句，足见他对建盏的情有独钟。

不独苏轼，两宋士大夫中爱建盏者不可胜数，蔡襄《茶录》中称：“茶色白，宜黑盏，建安所造者绀黑，纹如兔毫，其坯微厚，熁之久热难冷，最为要用。”

徽宗也是建盏的超级粉丝，他称“盏色贵青黑，玉毫条达者为上”。

陆游亦有诗曰：“墨试小螺看斗砚，茶分细乳玩毫杯。”这里的“毫杯”亦是指兔毫盏。

宋人所以独钟建盏，与当时所风行的斗茶大有关系，所谓“斗茶”，就是比拼茶的好坏优劣而已，又称“斗茗”，参与者各取自家好茶，以点茶方法比试高下：将茶饼炙烤后，碾碎为末，再将盏烤热，用小勺舀取茶末放盏中，加水调和为膏状物，此时以汤瓶往盏中冲点，冲点时要竹制的竹筅或银制的茶匙反复击打或搅拌，使之泛起泡沫，这泡沫在宋人那儿便叫作“乳花”，或称沫饽，乳花在盏上停驻的时间长短便是斗茶之关键，能将乳花停得愈久的人，便是斗茶之胜利者。

斗茶时，茶面泛出的汤花呈乳白色，与建盏的黑色釉面相互映衬，形成鲜明对比，汤花留在杯上的痕迹清晰可见，容易判别高下，因而人们斗茶时偏爱建盏。

连磨茶的石磨，苏轼也有要求，宋人饮茶，用石磨或石碾将茶饼碾成茶末，再将筛出的细末倒入盏中，冲入沸水饮用。他最欣赏自己家乡四川一带出产的良磨，“巴蜀石工强镌凿，理疏性软良可咄”。

苏轼对茶本身的品质要求亦高，他认为本色天然之茶最佳，采用某些手段对茶精心润色，使其外表看起来光洁耀眼，纯属画蛇添足，弄巧成拙，因而有诗云：“要知玉雪心肠好，不是膏油首面新”，本色即为最佳，光鲜亮丽倒不如真实呈现，完全没必要搞那些有的没的。

苏轼另有一长诗《寄周安孺茶》，共120句，600字，是他论茶的集大成之作。

大哉天宇内，植物知几族。

灵品独标奇，迥超凡草木。

名从姬旦始，渐播桐君录。

赋咏谁最先，厥传惟杜育。

唐人未知好，论著始于陆。

常李亦清流，当年慕高躅。

遂使天下士，嗜此偶于俗。

岂但中土珍，兼之异邦鬻。

鹿门有佳士，博览无不瞩。

邂逅天随翁，篇章互赓续。

开园颐山下，屏迹松江曲。

有兴即挥毫，灿然存简牍。

伊予素寡爱，嗜好本不笃。

粤自少年时，低回客京毂。

虽非曳裾者，庇荫或华屋。

颇见绮纨中，齿牙厌粱肉。

小龙得屡试，粪土视珠玉。

团凤与葵花，式砆杂鱼目。

贵人自矜惜，捧玩且缄椟。

未数日注卑，定知双井辱。

于兹自研讨，至味识五六。

自尔入江湖，寻僧访幽独。

高人固多暇，探究亦颇熟。

闻道早春时，携籝赴初旭。

惊雷未破蕾，采采不盈掬。

旋洗玉泉蒸，芳罄岂停宿。

须臾布轻缕，火候谨盈缩。

不惮顷间劳，经时废藏蓄。

髹筒净无染，箬笼匀且复。

苦畏梅润侵，暖须人气燠。

有如刚耿性，不受纤芥触。

又若廉夫心，难将微秽渎。

晴天敞虚府，石碾破轻绿。

永日遇闲宾，乳泉发新馥。

香浓夺兰露，色嫩欺秋菊。

闽俗竞传夸，丰腴面如粥。

自云叶家白，颇胜中山醁。

好是一杯深，午窗春睡足。

清风击两腋，去欲凌鸿鹄。

嗟我乐何深，水经亦屡读。

陆子咤中泠，次乃康王谷。

麻培顷曾尝，瓶罂走僮仆。

如今老且懒，细事百不欲。

美恶两俱忘，谁能强追逐。

姜盐拌白土，稍稍从吾蜀。

沿欲外形体，安能徇心腹。

由来薄滋味，日饭止脱粟。

外慕既已矣，胡为此羁束。

昨日散幽步，偶上天峰麓。

山圃正春风，蒙茸万旗簇。

呼儿为佳客，采制聊亦复。

地僻谁我从，包藏置厨簏。

何尝较优劣，但喜破睡速。

况此夏日长，人间正炎毒。

幽人无一事，午饭饱蔬菽。

困卧北窗风，风微动窗竹。

乳瓯十分满，人世真局促。

意爽飘欲仙，头轻快如沐。

昔人固多癖，我癖良可赎。

为问刘伯伦，胡然枕糟曲。

这首实在是苏诗中少见的长诗，放之于唐宋两代的诸多诗篇当中，其长度也属少见，此诗中，苏轼不厌其烦地介绍茶的历史，以及采茶、制茶、煎茶的技艺，述说饮茶的乐趣，但又不止于此，他还借茶事来纾解心曲，感怀际遇：乳瓯十分满，人世真局促。

乳瓯可以轻易注满，人生却注定有种种欠缺，但那又如何？

不妨趁这大好春光，和风晓畅，饮掉这杯香气浓郁的好茶吧。

——果然洞穿了人生真相。

请注意，酒和茶都是苏轼人生中最不可或缺的两种道具，一有酒和茶，诗里的情绪便比平时浓郁了许多，诗中的哲理性也呈几何倍数增长。

从这个角度讲，苏轼将茶这一饮品从日常生活的物质需求提升到了精神需求的层面，他不仅是茶的理论家，也是将茶文化发扬光大的关键人物之一。

日高人渴漫思茶

苏轼人生最为钟爱的，茶第一，酒第二。

他酒量不大，喝几口就醉，但他“茶量”惊人，只喝几口是断断不行的。若没有酒，尚可以正常度日，若没有茶，这小日子真真是没法过了。

比如，他在黄州开辟东坡这块土地不久，温饱问题尚未有根本的解决，便迫不及待地写诗向大冶长老求茶树苗种之。

他无时不在饮茶。

鉴赏名画时要喝茶，“唤人扫壁开吴画，留客临轩试越茶”；

练习书法时也要喝茶，“子瞻书困点新茶”；

写首诗更要喝茶，“皓色生瓯面，堪称雪见羞。东坡调诗腹，今夜睡应休”；

加夜班时要喝茶，“煮茗烧粟宜宵征”；

睡前也要喝茶，“沐罢巾冠快晚凉，睡余齿颊带茶香”；

当然，梦中也要喝茶：“梦人以雪水烹小团茶，使美人歌以饮。”

春天时要喝茶，“且将新火试新茶”；

夏天时更要喝茶，“日高人渴漫思茶”；

……

对于这样一个嗜茶如命的人，没茶那可是要了小命：没茶怎么写诗作画，没茶怎么彻夜长谈，没茶怎么熬夜加班，没茶怎么寻找灵感。

东坡一生，因仕途流转和贬谪致流离失所，生活无定，但也因此而有广博见闻和口舌之福，他尝尽天下名菜，发明众多美食，也品到各地名茶，满足了骨子里对茶的热爱——如他那句霸气的宣言“我官于南今几时，尝尽溪茶与山茗”，饮酒咱不算行家里手，但喝茶你们比不了！

天下名茶，尽收吾腹中矣。

咱走过许多地方的路，行过很多地方的桥，自然也饮过很多地方的茶。

“白云峰下两旗新，腻绿长鲜谷雨春”，说的是杭州名茶“白云茶”；

“雪芽为我求阳羡，乳君水应饷惠泉”，说的是宜兴雪芽；

“千金买断顾渚春，似与越人降日注”，说的是湖州名茶“顾渚紫笋茶”和绍兴名茶“日铸雪芽”；

“未办报君青玉案，建溪新饼截云腴”，说的是南剑州所产茶饼；

“浮石已干霜后水，焦坑闲试雨前茶”，说是的广东大庚岭下所产的“焦坑茶”；

“雪芽双井散神仙”说的是黄庭坚的故乡江西修水所产的白芽；

“环非环，玦非玦，中有迷离玉兔儿”说的是四川涪州的月兔茶；

他还喝过湖北兴国的桃花茶，在黄州时还亲手种过桃花茶……总之，是资深茶客，是在茶世界里见过大世面的人。

每至一地，便迫不及待地开启寻茶及饮茶的生活。

第一次去杭州做通判时，于烦琐的公务之余，他喜欢到西湖附近的寺院中与和尚对谈，学习佛理，排遣烦恼，而和尚们亦喜欢与这位平易近人的官员交往，知他喜欢饮茶，都会拿出寺中珍藏，以上好泉水烹茶待他。

苏轼可以一口气痛饮七杯浓茶，饮到欢喜处，连羽化登仙也不稀罕了，大笔一挥，题诗句于孤山之上：“何须魏帝一丸药，且尽卢仝七碗茶。”谁说人间不值得？若有卢仝七碗茶，便大大的值了，哪个又会稀罕曹丕那劳什子的药丸呢？

与高僧畅谈佛理，寺院里饱食斋饭，再睡个轻松舒适的大头觉，醒来饮一杯好茶，那真是人间极致的享受了：食罢茶瓯未要深，清风一榻抵千金。腹摇鼻息庭花落，还尽平生未足心。

熙宁五年秋八月，苏轼主持杭州乡试，因不满王安石的科举之法，难免牢骚满腹，唯一可以排遣的方式，亦不过是饮茶，于是在试院里煎起茶来，他希望借着茶的香气，将自己从烦恼窟里解脱，以获取精神上的自由。

一边煎茶，一边还总结煎茶的方法，形之于诗，便是那首著名的《试院煎茶》。

监考的时候要饮茶，出差的时候也要饮茶。

往湖州考察水利前，先寄诗给人在湖州的朋友孙莘老（此君另一身份是黄庭坚的岳父），说苏某人早就听人讲，湖州名优特产众多，老孙你可得帮我准备好了，洒家要趁此机会一网打尽噢——最最要紧的是别忘了给我弄点顾渚山的上好紫笋茶品尝。

顾渚紫笋茶，因鲜茶芽叶微紫，嫩叶背卷似笋壳，故而得名。早在唐代时，此茶便被茶圣陆羽论为“茶中第一”，唐朝广德年间更正式成为贡茶。因紫笋茶的品质优良，还被朝廷选为祭祀宗庙用茶。当时皇室规定，紫笋贡茶分为五等，第一批茶必须确保“清明”前抵达长安，以祭祀宗庙。这第一批进贡的茶就被称为“急程茶”。

也不知道苏轼喝上了紫笋茶没有，但我等大可不必担心，以他和孙莘老的交情，及孙莘老还要求苏轼举荐他女婿黄庭坚的急迫心情看，老孙必定尽力寻找最高等级的紫笋茶邀苏轼共品了。

别人知他爱茶，也多以好茶相送。宋人喜欢送礼，诸般物品当中，以茶为最。包裹精美的茶角与盛诗的竹筒一起借助于邮驿，递送到对方手中。一边品茶一边读诗，何其妙哉！

苏轼早在任杭州通判时，就与祥符寺的可久、垂云、清顺三僧交好，等他十五年后再度去杭任知州时，寺里只剩清顺一人。春天时，寺里所种的新茶可采，清顺知他爱茶，特别赠茶于他。

当他成为望重士林的文坛领袖，赠茶的人肯定与日俱增，家里更是不缺好茶。唯一可能的担忧怕是，旧茶未及饮完，新茶又已上市了吧。

连太后及皇帝也会送茶于他。

苏轼自离开黄州，重被起用，一路高歌猛进，回京师做了朝中大员，便有机会获得宫廷赏赐的“密云龙”，此茶产自福建武夷山，是皇室贡茶，只赏赐给皇亲国戚和近身大臣，甚为珍贵，苏轼自己偶尔才喝，一般宾客无缘得尝，能够一起与他分享“密云龙”的，不过是苏门四学士而已。

当苏轼不堪党争，决意离开京师再去杭州时，朝廷又送他一堆东西：衣一对，金腰带一条，金镀银鞍辔一副，马一匹，当然，还有密云龙茶，以及银杯。

苏轼挚友王巩在《随手杂录》里还交代过一个故事：子瞻自杭召归，过宋，语余曰，在杭时一日，中使至，既行送之，望湖楼上迟迟不去。时与监司同席，已而曰：“某未行，监司莫可先归。”诸人既去，密语子瞻曰：“某出京师辞官家。官家曰：‘辞了娘娘了来。’某辞太后殿，复到官家处，引其至一柜子旁，出此一角，密语曰：‘赐与苏轼，不得令人知。'”遂出所赐，乃茶一斤。封题皆御笔。官家指的是哲宗，苏轼曾为帝师，哲宗听闻有人要去杭州，赶紧拿出一斤好茶托中使带去。

对于一个嗜茶的人来讲，最痛苦最难熬的莫过于海南那几年的时光吧。在写给朋友的信里，苏轼如实交代海南生活的困境，“此间食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉，然亦未易悉数，大率皆无耳”，最低的基本生活保障都谈不上，更别说茶了。

想想，傍晚时分，落日熔金，暮色四合，老人家走在儋耳的海边，吹拂着海风，感受自然的凉爽和快意，此情此景，多想坐下来，品一杯好茶，尽情享受惬意的时光。

可是，无茶可饮。那种感觉有多不爽，各位一定能深深地体会。

茶除了是苏轼精神上的慰藉之外，还是他养生的重要道具。

苏轼《仇池笔记》里有《论茶》一则：除烦去腻，不可缺茶，然暗中损人不少。吾有一法，每食已以浓茶漱口，烦腻既出，而脾胃不知。肉在齿间，消缩脱去，不烦挑刺，而齿性便漱濯，缘此坚密。率皆用中下茶，其上者亦不常有，数日一啜，不为害也，此大有理。

大意是说，茶有除烦去腻之效，却也可能对脾胃造成损伤，要想二者兼顾，不妨尝试下面的方法：饭后用浓茶漱口，即可除烦去腻，塞在牙缝里的肉丝，也因浓茶而消缩，不用剔牙自己就出来了，牙齿也因常用浓茶漱口而坚固。